蜡染，古称蜡缬，与绞缬（扎染）、夹缬（镂空印花）并称为我国古代三大印花技艺。早在秦汉时代，勤劳智慧的苗族人民就已掌握了蜡染技术，宋代时，珙县南部山区的罗渡苗族乡、洛亥镇、洛表镇、王家镇等地已很盛行。明、清时代他们也多蜡染衣料，用来制作衣裙。《珙县志·光绪版》记载：罗渡苗民取蜡熔而绘于布，染后煮布洗蜡，成蜡染裙。

珙县苗族蜡染显著特点是图案精美，线条流畅。蜡绘时大多不打样，样稿蕴藏于心。图案或重于写实，或写意，点线结合，疏密相间，既夸张又富有人情味。色彩以蓝白为主，偶有红、绿搭配，有的还点缀少量彩绣。其艺术语言质朴、天真、粗犷而有力，特别是它的造形不受自然形象细节的约束，有着大胆的变化和夸张，这种变化和夸张出自天真的想象，含有无穷的魅力。图案纹样十分丰富，有几何形，也有自然形象，一般都来自生活或优美的传说故事，具有浓郁的民族色彩。

从珙县苗族蜡染的百褶裙图案中，我们还可以看到苗族先民迁徙的历史轨迹，看到一幅幅美丽而又欢乐的生命赞歌，一幅幅浸透着苗族宗教的非理性王国。在每一幅图案里，苗族民间工艺家都向我们展示了苗族人民对生命存在的体验与歌颂，这在中华各民族服饰中更是独一无二。2006年，珙县罗渡苗族乡以苗族蜡染为主题，创建为“四川省苗族蜡染之乡”；2008年被国家文化部命名为“中国民间文化艺术之乡”

工艺制作

（一）选料。原材料为板蓝根、扁竹根、等20余种天然植物，或榨、或蒸、或煮，取其汁，容器盛放，备用。使用时根据需要在染缸中将染料调制成所需颜色，如深蓝、天蓝、青、雪青、灰、深灰等。

（二）渍染。染灶生起火，染料至一定温度，将绘好的布，每疋折成一叠，投入染缸渍染。

（三）去蜡。渍染到一定时间后，从染缸中将布料取出，用清水反复冲洗，然后放入锅中，用清水煮沸，待蜡熔化后，捞出用清水清洗，图案便主次分明，显出花纹，故史有“去蜡则见花”之述。

（四）碾压。清洗干净的蜡染布，晾干后，还要经巨石反复碾压，布疋更显均匀、光滑、抻展。

(五) 晾晒。 碾压后的染布，再清洗，将褪尽蜡质的布疋，再挂在风杆进行晾晒。

经过民间特殊工艺和民间艺人勤劳、灵巧的双手，一疋疋美轮美奂、又天然质朴的蜡染成品得以面世呈现。